Great Wall: Афро-Китай. Часть 1

09.12.2010 в Путешествия 1 046. 0

Журналисты «За рулем» проехали по южной Африке 2 700 км на китайских автомобилях Great Wall.

Идея провести тест-драйв в Африке была озвучена компанией ИРИТО еще года два назад. Потом начался кризис. Но компания от идеи не отказалась. И вот группа российских журналистов вылетела в ЮАР, чтобы проехать от Индийского до Атлантического океанов на автомобилях модельного ряда Great Wall.

Маршрут пробега на карте выглядел именно так. Но планируемые 1700 км на практике вылились в 2750 км

Выбор китайского производителя основывался не только на экзотике. Основная причина в том, что ЮАР является вторым крупнейшим зарубежным рынком для бренда Great Wall после Австралии – здесь продано больше 25 000 таких машин. Россия входит в первую пятерку.

Дилерская сеть Great Wall в Южной Африке одна из самых больших в мире. Здесь мы и разжились своими машинами.

По плану организаторов нам предстояло проехать около 1 700 км. Но на финише пробега одометры наших африканских машин перевалили за 2 700 км. У африканской погоды, как и у африканских дорог, хватило разнообразия, чтобы по-настоящему удивить, расстроить, порадовать, очаровать и утомить одновременно. Такое бывает, поверьте. А теперь обо всем по порядку.

В Дурбане находится один из самых больших портов в Африке.

Дурбан

Добираться до Южной Африки из Москвы со всеми пересадками, переездами и ожиданиями нам пришлось 24 часа. Однако меня больше утомляют перепады во времени, чем длительные перелеты. Но тут часовыми поясами все оказалось очень радужно – минус час от Москвы.

Типичный вид из окна отеля в Дурбане. Шум индийского океана включен в стоимость номера

В это время в ЮАР заканчивается весна и начинается лето

Поздний ужин свежими устрицами (видимо потому что отель называется Oyster Box — «Коробка с устрицами») и ночная прогулка по берегу океана под светом тут же стоящего маяка.

Ночью вид с балкона не менее романтический

Не знаю, что ответить, если спросят, чем берег океана отличается от берега моря, но, поверьте — отличается. Энергетикой, шумом прибоя и, видимо, какими-то скрытыми лечебными свойствами души. Фраза «я бы хотел тут умереть» пришла в голову сразу нескольким коллегам. Видимо последнее, что ты увидишь на этом свете, все-таки имеет значение.

Модельный ряд Great Wall, подготовленный для пробега ослеплял белым цветом и был забрендирован логотипами нашей экспедиции

Вот бы все путешествия начинались так – шум волн и маяк стоящий прямо под окном. Африканский уют, китайское гостеприимство и русский размах – в любой последовательности. До этого ни одна автомобильная компания не отваживалась отправить журналистов не просто а Африку, на какой-нибудь там полигон, а в свободное путешествие по дорогам общего пользования. Риск – дело благородное! Глава российского представительства Great Wall, г-н Ван Пен, исключительно из соображений безопасности отказался от личного участия в экспедиции под девизом «мысленно с вами».

Great Wall CoolBear - в нашем пробеге участвовали два этих хэтчбека

Great Wall Florid и Great Wall Florid Cross - самые проворные из участвовавших в пробеге авто

Great Wall Wingle (в местном варианте Steed) служил в пробеге камерой хранения, тележкой для перевозки багажи и платформой для съемки колонны. Пикап, одним словом

Great Wall Hover H3 - в нашем случае полноприводная и заднеприводная версия с дизельными моторами вызывала у участников пробега наибольший интерес

Great Wall Cowry - семиместный минивэн, по совместительству штабной вагон нашего пробега

К слову, прилетели мы в Дурбан. Дурбан — второй по населению город ЮАР (3,5 млн. жителей). Крупнейший порт в регионе. Основан в 1835 году. Один из основных центров туризма ЮАР благодаря высокому уровню инфраструктуры и сервиса, тёплому океанскому течению и пляжам. В туристических справочниках написано, что пляжи Дурбана — точная копия пляжей в Майами. Надо будет слетать и сравнить.

Дурбан внешне никак не похож на город с населением 3 млн. человек. Слишком спокоен и немноголюден

Большинство (68,3 %) населения города — чернокожие, почти 20 % — англоязычные потомки индийцев, работавших на сахарных плантациях, 9 % — белые, 2,8 % — иные «цветные». Самый распространённый язык — зулу (63,04 %), 30 % — английский, 3,4 % — коса, 1,4 % — африкаанс. 68 % населения христиане, 11 % — индуисты, 3 % — мусульмане. Дурбан — город «молодой», потому что лишь 4,2 % живущих здесь старше 65 лет, 48,9 % моложе 24 лет. В городе треть населения безработных, при этом в Дурбане есть два университета, поэтому здесь сравнительно высокий уровень образования.

Стадион Дурбана был построен специально к Чемпионату мира по футболу

Океан. Пока еще Индийский…

Эйфория началась утром следующего дня, когда любители рано вставать пошли осваивать серф на побережье океана.

Наш инструктор по серфу был похож на... обычного инструктора по серфу. Теорию мы запомнили быстро - на этом все и закончилось...

Ветер был таким, что сдувал с места и без всякой доски. Доска в руках, а точнее подмышкой, да еще привязанная к ноге, гарантирует, что если ты не поплывешь, так полетишь точно. Три часа честно бодались с волнами. Раза три-четыре я даже вставал на доску и ехал. Недалеко, недолго, но ехал к берегу. Были уникумы, которые освоили доску за какие-то полчаса. Нашему инструктору, то ли англичанину, то ли австрийцу по имени Айлен, похожего на героя Патрика Суэйзи, очень нравились наши массовые потуги и упорство во что бы то ни стало встать на доске.

Мастер-класс от инструктора

Каждый раз, когда я приподнимался над серфом, он кричал: «Alex, good!» и показывал большие пальцы сразу на двух руках. Результат трехчасового серфинга – щенячий восторг от океана и обгоревшие до свекольного цвета тела и лица.

Зулусы

Деревня зулусов - объект сугубо туристический, но от этого не менее посещаемый

Потом была поездка в деревню зулусов. Уточню, что деревня сугубо туристическая и допускаю, что зулусы, которых мы видели, в свободное от лицедейства время работают в местных супермаркетах, ночных клубах или автомобильных мастерских. Но в национальном колорите им не откажешь.

- Снимать меня можно, но за отдельную плату!

Вот так выглядит настоящая вувузела

Зерна в муку перемалывают вручную. Но только пока смотрят туристы

Пели и плясали, сражались на балках и трубили в костяные вувузелы (с языка зулу vuvuzela — «делать шум», изобретена это штуковина, кстати, сравнительно недавно — в 1970 году). Каждый из нас непременно сфотографировался с «древними» африканцами (очень уж контрастные, во всех смыслах, хлопцы) и организованно пошли дразнить аллигаторов и искать змей. Благо, все оказалось рядом.

По песням и танцам зулусам нет равных в ЮАР

Зулусские женщины с удовольствием фотографировались с журналистами "За рулем""

Крокодилы, змеи и школьницы

Крокодилы живьем, еще и в таком количестве, реально наводят ужас. Даже за невысоким бетонным ограждением. Им бедненьким жарко, они валяются около воды, и меньше всего хотят, чтобы их трогали. Однако наш гид, улыбаясь, тыкал в их палками, таскал за хвосты и заставлял хлопать челюстями, сила сжатия которых, кстати, по тонне на каждый квадратный сантиметр (!).

Крокодилы были раздражены нашим появлением. А может просто позировали...

Десятка три шестиметровых земноводных нехотя позировали нашим фотокамерам, пугая каждым своим движением. Со змеями оказалось проще – они, не обращая на нас внимания, ползали по стеклянным аквариумам. «Это черная мамба, — радостно рассказывал гид. – Одна из самых ядовитых змей на планете, вырастает до 3 метров.

Скорость, с которой аллигатор появляется из воды, ужасает. Доли секунды, и пасть уже у берега

Маскируется под ветки деревьев, передвигается со скоростью свыше 20 км/час, при укусе впрыскивает до 500 мл яда при смертельной дозе 10 мл. Смерть очень мучительная и наступает за 4-5 часов. Противоядие нашли только четыре месяца назад, но в массовом производстве его пока нет… С этого момента весь пробег пошел под девизом «Не ходи туда, там черная мамба»!

Черная мамба только выглядит безобидно

Пока гид все это рассказывал, он бесцеремонно рукой (!) разгребал солому и пальцами пытался поддеть спящую змею. «Именно эта змея убила больше 20 человек!» – торжественно подытожил гид. Фотографирование с шестиметровым питоном после мамбы выглядело детской шалостью…

Коллеги радостно фотографировались с шестиметровым "ужиком"

… В таких поездках любые впечатления привязаны к автомобилю. Наш кортеж из восьми белоснежных авто всю дорогу вызывал бурную реакцию и пешеходов, и участников движения. Нас фотографировали, на нас показывали пальцами, нам улыбались и махали руками. Как-то без негатива. Ну, так нам казалось, сидя в машинах за закрытыми стеклами. Выходить из салона, для того чтобы пообщаться с местным населением, желания не возникало.

Ради хорошего кадра не всегда обращаешь внимание на скорость. Фото: Олег Ильин

Ехать было довольно скучно. Не тоскливо, а именно скучно с точки зрения езды. В машинах развлекали себя как могли, время от времени меняясь за рулем. Утомительно рулить, держать дистанцию и набираться впечатлений одновременно. А тут еще и дороги в идеальном состоянии с безукоризненной разметкой. Трафик совсем щадящий, а окружающий пейзаж иногда больше напоминает воронежскую область, а не юг Африки. Первый перегон превышал 800 км и длился почти 14 часов – ехать колонной всегда сложнее. Ехать поодиночке – велика вероятность не доехать совсем. Поэтому у нас рации, навигаторы и масса других дорогущих, но очень полезных гаджетов.

Все дороги в ЮАР идеальны

Вдоль дороги толпами ходят местные школьники и школьницы (физкультуру прогуливают, судя по комплекции), и часто попадаются поселения самых бедных местных жителей – сотни обветшалых построек, больше напоминающих дачные сараи. «Туда лучше соваться не надо, — на всякий случай предупредил наш проводник. – Там жизнь белого человека стоит меньше, чем стоит сотовый телефон».

Местные школьницы радовались нам на всем протяжении плобега

В каждой школе своя форма и свои бутерброды

Подобные поселения на нашем пути мы встречали десятками. Они на всякий случай обнесены колючей проволокой, хотя и без нее желания заехать, или даже остановиться — не было. Просто страшно. Двумя днями раньше в одном из таких мест убили 28-летнюю девушку — жену американского миллионера, приехавшего сюда с ней на медовый месяц. Это обратная и отнюдь не туристическая сторона ЮАР.

Особенности африканского вождения

Заправки очень цивилизованы, несмотря на удаленность от городов. Литр бензина стоит чуть дороже доллара

Правый руль чисто теоретически не сильно отличается от левого. Но вкупе с полным отсутствием опыта, водить праворукую механику становится забавным. Для начала, каждый из наших зацепил левый бордюр или, как минимум, заехал в отлив вдоль дороги. Ну невозможно сразу почувствовать, а главное понять, что если ты сидишь за рулем, то слева от тебя еще половина машины. Мы очень старались ехать ровно в новых предлагаемых обстоятельствах. Но, все равно, работала только голова, а не инстинкты.

Средняя скорость на трассе - не выше 100 км/час. Разрешенная на платных участках - 130 км/час. Вполне европейский стандарт.

Сложнее на круговых развязках с двойными выездами… Логически понимаешь, что пропускать надо тех кто слева, а вот на практике, когда едут с двух сторон, это сложно и плоховыполнимо.

Салон для "праворукой" машины выглядит вполне обычно. Нам же пришлось привыкать

Причем как-то сразу привыкаешь, что ручка переключения передач у тебя под левой рукой, а сцепление под левой ногой… И вот уже кажется приходит осознание того, что ты двигаешься по левой стороне дороги, что самая быстрая полоса — крайняя правая, но все равно продолжаешь шарахаться от машин тебя обгоняющих.

Дурбан. Центр города. Час пик

Километров через 150 страхи проходят, включаются выработанные годами навыки, и все, так или иначе, становится понятным и привычным.

Приятно, когда полиция так радуется твоему появлению... просто так

Больше всего раздражают включающиеся стеклоочистители вместо поворотников, и ты ничего не можешь с этим поделать. Поворотники под правой рукой — это засада. Как и салонное зеркало заднего вида с левой стороны. Перед тем как перестроиться, ты по привычке поднимешь глаза вверх и вправо, и каждый раз не понимаешь, почему тебе не видно того, что происходит сзади. Благо боковые зеркала те же и там же…

Стоит просто затормозить на светофоре - к тебе тут же подходят местные попрошайки. Традиция колониальной Африки

Через неделю после начала путешествия, рассекая по Кейптауну с российской дурацкой манерой скакать из полосы в полосу, коллега с канала «Столица» посетовал: «Я не представляю уже, как я дома сяду за руль своей машины – там же все неправильно расположено!»

Парковка вынужденная или запланированная почти всегда бесплатна...

Безусловно это эмоции, они улеглись уже на второй день нашего путешествия, но когда в колонне из восьми авто все водители испытывают одинаковые эмоции, остальные участники движения очень напрягаются. При этом надо отдать должное — водители и вежливы, и дружелюбны. Мы, в свою очередь, тоже ехали максимально корректно. Во-первых, погода менялась пять раз в день, во-вторых, каждый день нам встречались минимум две серьезных аварии — то фура местных дальнобойщиков, улетевшая в обрыв, то лобовое столкновение в узком участке серпантина. Не это ли лучшее напоминание о безопасности?!

Двигались и останавливались только колонной. Может не очень быстро, зато очень безопасно

О машинах расскажу позже, сейчас просто перечислю состав нашей колонны. Это практически весь модельный ряд, представленный в России и активно продающийся в ЮАР. Hover, Cowry, Florid, Florid Cross, CoolBear и Wingle. Внедорожник, хэтчбеки разного покроя и пикап.

Детские тайны Нельсона Манделы

Экспозиция музея, судя по указателям, довольно большая. Но нам, как опоздавшим, разрешили посетить только один зал... с комиксами.

Ранним утром мы выехали из Дурбана в сторону Ист-Лондона. Промежуточная точка, которую надо было посетить обязательно — музей Нельсона Манделы в его родной деревне. Потому что мы говорим: «Африка» — подразумеваем «Нельсон», ну и наоборот, соответственно.

Музей Нельсона Манделы вряд ли можно назвать самым многолюдным музеем Африки

Человек, который 27 лет провел за решеткой за идеи равенства населения, достоин уважения. Ну, нам всем так казалось.

В окрестностях города Умтату целых три музея великого сына африканского народа

Под проливным дождем и непроглядным туманом доехали до дервни Qunu (не знаю, как это звучит по-русски, возможно Куну). Qunu находится в нескольких километрах от города Mthatha (по-русски название читается Умтата, но наш народ тут же обозвал город Мхатха). Здесь, в деревне, где родился Мандела, находится один из трех местных его музеев.

Изображения Н.Манделы встречаются в ЮАР чаще, чем в свое время изображения Ленина в СССР

Огромный комплекс, выстроенный в соответствии со всеми канонами современной архитектуры открыл для нас всего один павильон. Дело в том, что мы опоздали и приехали после закрытия (здесь все закрывается в три-четыре часа дня). Однако нам великодушно разрешили фотографировать в единственном открытом павильоне, в котором не было ничего, кроме экспозиции комиксов, повествующих о жизни великого сына африканского народа. И вот тут нас постигло главное разочарование.

Один из залов музея целиком отдан под картинки из жизни. "Язык", который понимают и дети и иностранцы

Оказалось, что свою карьеру борца за справедливость Мандела начал в 9 лет, когда учился в школе для африканских детей (это 1927 год, между прочим). Он доложил руководству школы о своих одноклассниках, которые ночью пописали на школьный газон. Причем аргументировал это совершенно безапелляционно – если я сейчас этого не сделаю – завтра на газон начнут писать все подряд. Пацанов выгнали из школы, а маленький Нельсон стал старостой класса.

История жизни маленького Нельсона красочно иллюстрирована к комиксах

Вся эта история красочно отражена в комиксах, исполненных в библейском стиле. Местные жители очень гордятся своим земляком.

Надпись на картинке: "Эй, я тебе говорил..."

Коллеги тут же вспомнили про нашего Павлика Морозова, а когда гид сказал, что настоящее африканское имя Нельсона Манделы дословно переводится с местного языка, как «человек приносящий неприятности» – все стало на свои места. «Го*нюк, одним словом» — лаконично заключил один из коллег.

Продолжение следует…

Едем дальше....

Уже к ночи приехали в Ист-Лондон – единственный в ЮАР город с речным портом. Здесь собирают мерседесы для внутреннего рынка и экспорта в США. В окрестностях города полно национальных парков со слонами и косулями. А за окнами опять океан. Первые 800 км южной Африки пройдены без потерь.

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *